第二节 常用天然纤维及其性能
一、棉纤维
棉纤维是我国纺织工业的主要原料，在服用纤维中占据极其重要的地位。在世界范围内，棉花的种植范围很广，从北纬37°到南纬30°之间的温带地区均可种植。中国、美国、前苏联、埃及、巴基斯坦、印度及西欧均为世界主要产棉国。
（一）原棉的种类
1.按纤维的长度、细度分
（1）细绒棉。又称陆地棉或高原棉，种植范围最广，产量居全球棉产量的前列。纤维细度、长度中等，一般长度在23～33mm，其特点是丰产、早熟、适应性强、品质较好，色洁白或乳白，有丝光。我国种植的棉花大多属于这一类。
（2）长绒棉。又称海岛棉，是一种棉纤维最长、品质最好、富有光泽、强力较高的高级棉纺织原料，纤维较细，绒棉细且长度长，颜色为乳白或淡棕黄色，一般长度在33～45mm，最著名的是埃及长绒棉。它适宜于生长期较长、雨水少、日光足的棉区种植。我国产量不多，新疆是我国长绒棉生产的主要基地。
（3）粗绒棉。又称亚洲棉，是我国利用较早的纺织纤维。纤维短粗，一般长度在20mm左右，其特点是生产期短、成熟早，产量低，色泽呆白，光泽度差，品质差，只能纺粗特纱，宜用作起绒织物等。由于产量低，纺织价值低，目前已趋淘汰。
2.按纤维的色泽分
（1）白棉。正常成熟的棉纤维，呈洁白、乳白或淡黄色。棉纺厂使用的原棉，绝大部分为白棉。
（2）黄棉。指棉铃生长期间受霜冻或其他原因的影响，铃壳上的色素染到纤维上，使纤维大部分呈黄色。一般属低级棉，棉纺厂仅有少量使用。
（3）灰棉。指棉铃在生长或吐絮期间，因雨淋、日照时间、雷变等影响，纤维色泽灰暗的原棉。灰棉一般强力低，品质差，仅在纺制低级棉纱中使用。
（二）棉纤维的生长过程及结构特征
棉纤维是由胚珠(即将来的棉籽)表皮壁上的细胞伸长加厚而形成的。一个细胞就长成一根纤维，它的一端着生于棉籽表面，另一端成封闭状。棉籽上长满了棉纤维，称为“籽棉”，去除棉籽的叫做“皮棉”。根据棉纤维的品质，适于纺纱的称作“原棉”，不适宜纺纱，可供填充棉衣和被褥等用的称作“絮棉”。
棉纤维的生长可以分为伸长期、加厚期和转曲期三个时期。
在伸长期内，纤维长度增加，而胞壁极薄，最后形成有中腔的细长薄壁管状物；加厚期时，纤维长度很少再增加，外周也基本无变化，只是细胞壁由外向内逐日淀积一层纤维素而使纤维壁逐渐变厚，最后形成一根两端较细、中间较粗的棉纤维；在转曲期内，棉纤维与空气接触，纤维内水分蒸发，胞壁发生扭转，形成不规则的螺旋状，称作天然转曲。天然转曲使棉纤维具有一定的抱合力，有利于纺纱工艺过程的正常进行和成纱质量的提高。但转曲反向次数多的棉纤维强度较低。
正常成熟的棉纤维，纵向呈具有天然转曲的细长扁平带状，横截面为不规则的腰圆形，内有中腔。成熟度低的棉纤维，则纵向呈薄带状，没有或很少转曲，截面扁平。棉纤维的截面由外至内主要由初生层、次生层和中腔三个部分组成。初生层是棉纤维在伸长期形成的初生细胞壁，外皮是一层极薄的蜡质与果胶。次生层是棉纤维在加厚期淀积而成的部分，几乎都是纤维素。棉纤维生长停止后遗留下来的内部空隙就是中腔。
棉纤维细胞壁的主要组成物质是纤维素。纤维素是天然高分子聚合物，由碳、氢、氧三元素组成，分子式为（C6H10O5）n。干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源之一。除此之外，棉纤维还附有5%左右的其他物质，称为棉纤维的伴生物，伴生物对纺纱工艺与练漂、印染加工有影响。棉纤维的表层含蜡类物质和少量糖类物质，内壁面含有蛋白质、糖类等。棉纤维中腔内留有少数原生质和细胞核残余，残余物质的颜色随棉花品种而不同，这些颜色决定棉纤维的本色。
（三）物理性能
1.细度
棉纤维的细度与成纱细度、成纱强度、成纱均匀度有密切关系，成熟的棉纤维一般以稍细一些为宜，不成熟的棉纤维虽细但脆，所以并不是理想的纺纱原料。纤维越细，成纱强度越高，刚性越差，细纤维不宜做起绒织物的起绒纱。棉纤维的线密度一般在1.3～1.7dtex之间，比毛、丝纤维细。纤维较细且柔软，对皮肤的触感较舒适。棉纤维的细度与品种和成熟度有关。较细的棉纤维手感较柔软，可纺纱支较细的棉纱；较粗的棉纤维手感较硬挺，但弹性稍好。
2.长度
棉纤维的长度是决定棉纤维品级和价格的主要依据。一般棉纤维的长度在23～28mm之间，比毛纤维短。棉纤维的长度与其品质有密切关系，在其他条件相同的情况下，较长的棉纤维纺成的纱线强度较大、弹性较好，可纺纱支较细，条干较均匀。
3.强度和伸长率
棉纤维的强度是表示纤维性能的重要指标之一。其他条件一致的情况下，纤维强度越高，成纱强度越高；反之，成纱强度较低。棉纤维的强度主要取决于纤维的品种、粗细等，成熟长绒棉断裂强度较大，细绒棉次之，粗绒棉较低。棉纤维在不同的回潮率下强度和伸长率不同，一般情况下，湿强大于干强。
4.吸湿性
棉纤维的主要成分是含有大量亲水基团的纤维素，而且在纤维表层中又有很多孔隙，因此具有优良的吸湿性和芯吸效应。棉纤维在水中浸润后，能吸收接近其本身重量1/4的水分，吸湿后强力增加。脱脂棉纤维吸着液态水最多可达干纤维本身质量的8倍以上，利用这一性能可以制成药棉。
5.保暖性
棉纤维是热的不良导体，而且在纤维内部结构和纤维填充层之间存在大量的空气，静止的空气是最好的热绝缘体，所以赋予了棉纤维良好的保温性。
6.导电性
棉纤维是电的不良导体，导电性能差，不易产生静电，所以棉纱可以用来包电线。但在潮湿的状态下，棉纤维也有一定的导电性。
7.可塑性
棉纤维在150℃的高温下，所含水分会全部蒸发，此时若加以强大的压力，就可以随便改变它的形状。有些纺织品就是利用这个性质进行整理的。
（四）化学性能
1.耐酸性
棉纤维与有机酸（醋酸、蚁酸等）一般不发生作用。但与其他天然纤维素纤维一样，耐无机酸（盐酸、硫酸、硝酸等）的能力较弱，这是因为纤维素分子的葡萄糖苷键在无机酸作用下容易发生水解，从而导致纤维素大分子链断裂。在浓硫酸或盐酸中，即使在常温下也能引起纤维素的迅速破坏，纤维素长时间在稀酸溶液中也会水解，强力降低。
2.耐碱性
棉纤维耐碱性较好，遇碱时不会发生作用或者只发生一些作用，但无损纤维的主要性能。棉纤维在碱溶液内不溶解，但其截面会产生膨化，此时若在张力和碱液同时作用下，会使纤维呈现丝一般的光泽，洗去碱液后，光泽仍可保持，即丝光效应。
3.耐热性
棉纤维在温度100℃以内，牢度不受影响。当温度升至120℃时，纤维开始变黄，强力下降；125℃时，纤维开始炭化；150℃时，纤维分解；250℃时，纤维产生火花，并迅速燃烧。
4.耐日光性
棉纤维耐光性一般，如长时间与日光接触，纤维强力会降低，并发硬变脆。原因是日光促进了纤维素与空气中氧的结合，从而生成氧化纤维素。
5.与水的作用
在一般情况下，棉纤维不与水发生作用。但如果水温达到100℃以上，强力便会下降，200℃以上会分解成褐色的水解纤维素。在一定的温湿度条件下，棉纤维易受霉菌等微生物的侵害，纤维素大分子水解，纤维会发霉变质。
6.其他性能
棉纤维如遇氧化剂、漂白粉或具有氧化性能的染料，纤维强力会下降，并发生脆变；棉纤维可溶于铜氨溶液，从而制得铜氨纤维。
二、麻纤维
麻纤维是从各种麻类植物上获取的纤维的统称，包括从茎部取得的韧皮纤维和从叶子上得到的叶纤维。麻纤维是世界上最早被人类所使用的纺织纤维原料，其产量较少和风格独特，被誉为凉爽和高贵的纤维。麻纤维属于纤维素纤维，许多品质与棉纤维相似。
（一）麻纤维的分类
麻纤维的种类较多，按其特性可分为两大类：一类是从一年生或多年生草本双子叶植物的韧皮层取得的纤维，质地柔软，适宜纺织加工，常称为软质纤维。这类纤维品质繁多，纺织上采用较多、经济价值较高的有苎麻、亚麻、黄麻、洋麻、大麻等。其中苎麻纤维品质优良，单纤维长，可采用单纤维纺纱；其他麻类纤维，单纤维很短，一般都用工艺纤维（束纤维）纺纱。苎麻和亚麻纤维质地柔软，可用作夏季服装用料。
另一类是从单子叶植物的叶上获得的管束纤维，如剑麻、蕉麻等。这类纤维质地粗硬，常称为硬质纤维，不宜做纺织材料，但其纤维长，强度高，韧性大，伸长小，耐海水侵蚀，不易霉变，因此适宜制作绳索、渔网等。
（二）麻纤维的形态结构与成分组成
麻纤维是两端封闭的纺锤形细胞，有中腔，其截面形状和表面形态因麻的种类而异。苎麻纤维是由一个细胞组成的单纤维，其长度是植物纤维中最长的，横截面呈腰圆形，有较大中腔，两端封闭呈尖状，整根纤维纵向呈扁平带状，无天然转曲，表面光滑略有横节竖纹。亚麻也是由一个细胞组成的单纤维，但其长度较短。亚麻单纤维横截面呈有中腔的多角形，细胞壁较厚，中腔较小。纤维纵向表面光滑，略有横节竖纹，整根纤维呈管状，无天然转曲。
苎麻是麻纤维中品质最好的纤维，色白且具有真丝般的光泽。染色性能优于亚麻，可以印染更多的色彩。优良的亚麻纤维为淡黄色，光泽较好，因有较高的结晶度而使染色性能较差。
麻纤维的主要组成物质是纤维素，其次还有胶质、木质素、蜡质和水分等。这些成分含量的多少，因麻的种类和初步加工方法的不同而各不相同。原麻中的纤维素含量比棉低，一般只有60%～80%。苎麻纤维中纤维素占65%～75%，经过脱胶的亚麻纤维中纤维素占70%～80%。纤维素含量越多，麻纤维的品质越好；胶质含量越多，麻纤维的质地则越粗糙发硬，容易折断；木质素含量越多，麻纤维在日光照射下或受潮时，就越容易变色。因此，麻纤维的成分对其性质的好坏有很大的影响。
（三）物理性能
1.长度和线密度
苎麻纤维比棉纤维粗，纤维长度较长，但参差不齐，较长的单根纤维可以纺纱，较为高档的麻织物原料。亚麻纤维的长度较苎麻纤维短，而线密度较苎麻纤维细，虽可纺织加工，但多用作粗犷的服装面料及衬料。亚麻纤维手感比苎麻纤维柔软但比棉纤维粗硬。
2.强度
苎麻纤维具有很高的强度，在天然纤维中居于首位，其强度相当于棉纤维的8～9倍，而且湿强较干强高约20%~30%。但苎麻纤维初始模量高，纤维硬挺，刚性大，断裂伸长率低，因此苎麻纺纱时纤维之间的抱合差，不易捻合，纱线毛羽较多。
亚麻纤维的强度和刚性都远大于棉纤维，但小于苎麻；断裂伸长率低，接近苎麻纤维；抗弯刚度很大，纤维刚硬，因此亚麻织物具有挺括、滑爽、弹性差、悬垂性较差、易折皱的特点。
3.弹性
麻纤维的弹性在天然纤维中是最差的，所以麻织物服装容易皱褶，洗涤后必须上浆熨烫，才能保持其平整板直。苎麻纤维和亚麻纤维都具有弹性回复率低、弹性差的特点，因此织物手感硬挺，不贴身，而且折皱回复性差，耐磨性差。
4.吸湿性和导热性
麻纤维具有较强的吸湿能力，而且吸湿、放湿速度都很快，在相同条件下，吸湿速率比棉纤维快30%～50%。同时，麻纤维还具有良好的导热性，制成的面料挺括，出汗后不贴身，穿着凉爽、透气性好，因此非常适用于夏季面料。
5.导电性
麻纤维是电的不良导体，具有很好的绝缘性能，因此不易产生静电。
（四）化学性能
苎麻和亚麻纤维的主要成分是纤维素，其化学性能与其他纤维素纤维基本相同。
1.耐水性
麻纤维不与水发生作用，而且含湿后纤维强力大于干态强力，所以较耐水洗。
2.耐酸碱性
麻纤维的耐酸碱性与棉纤维相似，耐碱不耐酸，而且不受漂白剂的损伤。
3.耐热性
在干热条件下，苎麻和亚麻的耐热性较差；在湿热的条件下，则以苎麻的耐热性为最大。
4.其他性能
苎麻纤维耐海水侵蚀，抗霉和防蛀性能较好；而且染色鲜艳，不易褪色，可用来与棉、蚕丝、羊毛、合成纤维混纺织成各种服装面料。亚麻纤维具有一定的耐光性，日光照射下不变色，对紫外线的透过率也较大，有利于人体皮肤的卫生保健。
三、毛纤维
毛纤维为天然蛋白质纤维，种类很多，纺织面料中使用最多的是绵羊毛，其次为山羊绒。羊毛狭义上专指绵羊毛。从绵羊身上剪下来的毛称为原毛，原毛须经过洗毛、炭化等工艺去除各种杂质，才能用于纺织生产。
（一）毛纤维的分类
1.按品种分
（1）绵羊毛。覆盖在绵羊身上的毛。
（2）山羊绒。从山羊身上梳取下来的绒毛，原产于中国的西藏。山羊绒绒毛纤维内部结构无髓质层，长度为30～40mm，其强伸度、弹性变形较绵羊毛好，具有轻、软、暖的优良特征。
（3）马海毛。安哥拉山羊毛，原产于土耳其。马海毛的形态与长羊毛相似，长度为120～150mm，强度高、光泽强，是做提花毛毯、长毛绒、顺花大衣呢的理想原料。
（4）兔毛。兔毛的纤维内部结构都有髓质层，其特点是轻而细，保暖性好，但纤维蓬松，抱合力差，强度较低，单独纺纱困难，多和羊毛或其他纤维作混纺织物。
（5）骆驼绒。双峰骆驼毛质量较好，单峰驼毛无纺纱价值，骆驼毛由绒毛、两型毛及粗毛组成，绒毛俗称为驼绒，粗毛俗称为驼毛，驼绒结构与羊毛相似，但纤维表面鳞片很少，强度高，光泽好，保暖性好，可织造高级粗纺织物、毛毯和针织物。
（6）牦牛绒。产量小，长度约为30mm。
2.按纤维组织结构分
（1）细绒毛。直径在30μm以下，无髓质层，鳞片多呈环状，油汗多，卷曲多，光泽柔和。异质毛中底部的绒毛，也为细绒毛。
（2）粗绒毛。直径在30～52.5μm之间。
（3）粗毛。直径为52.5～75μm，有髓质层，卷曲少，纤维粗直，抗弯刚度大，光泽强。
（4）发毛。直径大于75μm，纤维粗长，无卷曲，在一个毛丛中经常突出于毛丛顶端，形成毛辫。
（5）两型毛。一个纤维上同时兼有绒毛与粗毛的特征，有间断的髓质层，纤维粗细差异较大。
（6）死毛。除鳞片层外，整根羊毛充满髓质层，纤维脆弱易断，枯白色，没有光泽，不易染色，无纺纱价值。
3.按毛被上的纤维类型分
（1）同质毛。羊体各毛丛由同一种类型毛纤维组成，纤维细度、长度基本一致。
（2）异质毛。羊体各毛丛兼含有绒毛、发毛和死毛等不同类型的毛纤维。
此外，按剪毛季节分春毛、秋毛、伏毛；按取毛方式和取毛后原毛的形状分套毛、散毛和抓毛；按毛纤维在纺织工业中的用途不同可分为精梳用毛、粗梳用毛、地毯用毛和工业用毛；还可按羊毛生产地或集散地分类，如澳毛、新西兰毛、河南毛、山东毛、西安毛等。
（二）羊毛纤维的形态结构与成分组成
羊毛纤维是由绵羊皮肤上的细胞发育而成的。毛纤维呈簇状密集覆盖于绵羊皮肤的表面，在每一小簇中，有一根直径较粗、毛囊较深的导向毛，其他较细的毛纤维围绕着导向毛生长，形成毛丛。毛丛的形态和质量是羊毛品质好坏的重要标志。毛丛中具有纤维形态相同，长度、细度相近，生长密度大，又有较多的脂汗使纤维相互粘连的结构时，羊毛品质最好。
1.形态结构
羊毛由许多细胞聚集构成，纵面有天然卷曲，呈鳞片状覆盖的圆柱体；截面近似圆形或椭圆形，主要可分成三个组成部分：包覆在毛干外部的鳞片层，组成羊毛实体主要部分的皮质层，由毛干中心不透明毛髓组成的髓质层。髓质层只存在于较粗的纤维中，细毛无髓质层。
鳞片层位于羊毛纤维的最外层，是由许多薄而透明的扁平角质蛋白细胞组成的，形成鱼鳞状包覆在毛干的外部。根部附着于毛干，梢部伸出毛干表面，并指向毛尖，使纤维表面呈现明显的锯齿形。鳞片层的主要作用在于保护毛纤维避免日光和化学物质的侵蚀，降低机械损伤。
皮质层位于鳞片层里面，是羊毛的主要组成部分，也是决定羊毛物理、化学性质的基本物质。皮质层由两种不同的皮质细胞组成，即结构较疏松的正皮质细胞和结构较紧密的偏皮质细胞，它们的染色性、力学性能均不相同。由于这两种皮质细胞通常呈双侧分布，因而使羊毛呈现天然卷曲的外形。皮质层发育越完善，所占比例越大时，羊毛纤维的品质较优良，表现为强力、卷曲、弹性较好。
髓质层位于羊毛纤维的最里层，是由结构松散和充满空气的角蛋白细胞组成。由于细胞间相互连接不牢固，因此髓质层越大，羊毛纤维的强度、弹性、柔软性、染色性能就越差。并不是所有的羊毛都有髓质层，较细的、品质优良的羊毛纤维一般没有或只有较少的髓质层；羊毛越粗，所具有的髓质层比例越大，羊毛的品质也越差。
2.成分组成
羊毛纤维是天然蛋白质纤维，因此它的主要组成物质是角质蛋白。角质蛋白是一种由多种α-氨基酸缩聚而成的高分子化合物，含有碱性的氨基和酸性的羧基，因此，它是一种两性反应的纤维材料，对羊毛的理化性质起着决定的作用。
（三）物理性能
1.细度
羊毛细度是确定羊毛品质和使用价值的重要指标。一般而言，羊毛越细，其细度就越均匀，相对强度高，卷曲多，鳞片密，光泽柔和，脂汗含量高，但长度偏短。羊毛纤维细度越细有利于成纱强度和成纱条干均匀度。羊毛的细度指标常用平均直径、品质支数和线密度表示。选用不同平均直径的毛纤维可以体现各类品种毛织物的不同风格。
2.长度
羊毛长度对毛纱品质有较大影响。当羊毛纤维细度相同时，纤维长而整齐、短毛含量少的羊毛，成纱强度高、条干好、纺纱断头率低。由于天然卷曲的存在，羊毛纤维长度可分为自然长度和伸直长度。纤维束在自然卷曲下，两端间的直线距离称为自然长度。羊毛纤维去除卷曲，伸直后的长度称为伸直长度。在毛纺生产中都采用伸直长度。
3.卷曲
羊毛在自然状态下，其纵向有自然的周期性卷曲。一般以每厘米的卷曲数来表示羊毛卷曲程度，称为卷曲度。卷曲是羊毛的重要工艺特征，与毛被形态、纤维线密度、弹性、抱合力和缩绒性等都有一定关系。羊毛卷曲排列越整齐，越能使毛被形成紧密的毛丛结构，可以更好地预防外来杂质和气候的影响。羊毛的卷曲度越高，其品质越好。
4.缩绒性
缩绒性是指羊毛在湿热条件及化学试剂作用下，经机械外力反复挤压，纤维集合体逐渐收缩紧密，并相互穿插纠缠、交编毡化的特性。定向摩擦效应、卷曲、柔软性和弹性是羊毛缩绒的内在原因，温湿度、化学试剂和外力作用是促使羊毛缩绒的外部因素。因此，羊毛的缩绒性是纤维各项性能的综合反映。缩绒可使毛织物紧密厚实，坚固耐用，提高织物的外观特征。但缩绒也会使毛织物在穿着过程中容易产生尺寸收缩和变形。因此，一些精纺毛织物和针织物需对羊毛进行防缩处理。
5.强力
由于羊毛分子排列较稀疏，结晶度较小，取向度不高，因此强度比棉纤维低；但羊毛纤维比棉纤维长，表面覆有鳞片，呈天然扭曲，有利于纺纱时纤维间的抱合，从而增加纱线的强度。潮湿状态下羊毛纤维强力会下降。
6.弹性
羊毛纤维的天然卷曲使其具有良好的弹性及变形恢复能力。同时，羊毛纤维断裂伸长率大，初始模量低，拉伸变形能力大，因此，虽然其强力较低，但其耐用性优于其他天然纤维，羊毛织物能长期保持挺括、不皱的外观，保形性好。
7.可塑性
羊毛纤维的可塑性能较好。在100℃的沸水或蒸汽中，羊毛纤维会逐渐膨胀、发软、失去弹性，这时如果使用压力使其变形并迅速冷却，形状会稳定下来，称为羊毛的热定型。因此，经高温处理的毛织物服装，长期穿着，不易发生皱褶或变形。
8.吸湿性
羊毛纤维的吸湿性在常用纺织纤维中最好，公定回潮率下可达15%左右。在湿润的空气中，羊毛的吸湿性可高达30%以上，而手感并不觉得潮湿。这是由于羊毛是一种多孔性纤维，在毛细管的作用下，水分很容易被吸进纤维的孔隙中或吸附在纤维的表面。
9.保暖性
羊毛纤维有温暖的手感，保暖性能优于其他纤维。原因在于两方面：一方面羊毛纤维本身是热的不良导体，导热系数较小；另一方面羊毛纤维呈卷曲状，可使纱线蓬松，将空气包含在纤维的空隙间而形成隔离层。因此，经过缩绒和起毛整理的粗纺毛织物是冬季的理想面料，同时，羊毛也是理想的内衣材料，舒适而保暖。
（四）化学性能
1.耐热性
羊毛纤维抵抗热的能力较一般纤维差，在整烫羊毛制品时不能干烫，应喷水湿烫或垫上湿布进行熨烫。熨烫温度一般在160~180℃。
2.耐酸性
由于羊毛纤维由蛋白质分子构成，因此它对酸性有较好的稳定性和抵抗性。羊毛纤维可以吸收有机酸或无机酸，并与内部的蛋白质相结合而质量不受影响。所以羊毛染色往往采用酸性染料，在生产过程中，也常用酸来处理夹杂在羊毛中的植物纤维杂质。
3.耐碱性
羊毛纤维对碱的抵抗力较差。碱对羊毛角质有很大的破坏作用，随着碱的浓度增加，温度升高，处理时间延长，羊毛损伤程度加剧。由于碱对羊毛有腐蚀作用，因此毛料服装在洗涤时应选择中性洗涤剂。
4.耐光性 羊毛纤维与棉纤维一样不耐日晒，日照时间长，则纤维会发黄，同时强力和弹性会有所下降，因此晾晒毛织物服装应在阴凉通风处。
5.生物性能 羊毛纤维的蛋白质成分使其易受虫蛀，也易霉变、发黄而被破坏，因此保管时须注意防蛀。
四、蚕丝
蚕丝是天然蛋白质纤维的一种，而且是唯一的天然长丝纤维，光滑柔软，富有光泽，穿着舒适，被称为“纤维皇后”。蚕丝最早产于中国，目前我国蚕丝产量仍居世界第一，日本和意大利等国也产蚕丝。
（一）蚕丝的分类
蚕丝分为家蚕丝和野蚕丝两种。家蚕丝即桑蚕丝，在我国主要产于浙江、江苏、广东和四川等地；野蚕丝的种类较多，有柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝、樟蚕丝等，其中柞蚕结的茧可以缫丝，其他野蚕结的茧不易缫丝，仅作绢纺原料或制成丝绵。柞蚕丝主要产于辽宁和山东等地。产量较高的是桑蚕丝和柞蚕丝，以桑蚕丝的质量最优。
（二）蚕丝的形态结构和成分组成
1.蚕丝的形态结构
蚕丝是由蚕体内一对绢丝腺分泌出的丝液凝固而成的。桑蚕茧由外向内分为茧衣、茧层和蛹衬三部分。其中茧层可用来做丝织原料，茧衣与蛹衬因细而脆弱，只能用作绢纺原料或丝绵材料。蚕丝吐出时由两根单丝组成，外面包覆着丝胶。当蚕丝从蚕茧上分离下来后，经合并形成生丝。由于生丝外丝胶的存在，蚕丝的触感较硬、光泽较差，一般要在以后的加工中脱去大部分丝胶，形成柔软光亮的熟丝。
蚕丝由两根平行排列的单纤维并合而成，中心为丝素，外围为丝胶。其中丝素是蚕丝的基本组成部分，呈白色半透明状；纵向平直光滑、富有光泽，截面近似三角形或椭圆形，这种截面形状决定了蚕丝制品具有特殊的闪光及丝鸣效果。丝胶能溶于热水，而丝素不溶于水。
2.蚕丝的成分组成
蚕丝是天然蛋白质纤维，它的化学组成因蚕的品种、季节、产地和饲养条件不同而有差异。蚕丝主要是由丝素和丝胶两种蛋白质组成，约占95%以上；其次还含有色素、蜡质、脂肪、无机物等少量杂质。丝素是一种不溶性蛋白质，称为丝朊，主要组成元素有碳、氢、氧、氮等。丝素和丝胶对蚕丝的化学性质起着主要作用。
（三）桑蚕丝的性能
1.物理性能
（1）强力。蚕丝的强力在天然纤维中较高，断裂伸长率介于羊毛纤维和棉纤维之间。蚕丝在湿态时的强力低于干态时强力，仅相当于干强的80%左右，所以天然丝织物在洗涤时，不宜用力搓拧。
（2）吸湿性。由于蚕丝的丝素是由许多极细的小纤维紧密排列而成，而小纤维中间仍有空隙，能够吸收水分，因此桑蚕丝的吸湿性较强。桑蚕丝即使在很潮湿的环境中，仍无潮湿感。
（3）保暖性。蚕丝的保暖性仅次于羊毛，是冬季较好的服装面料和填充材料。
（4）丝鸣。干燥的蚕丝相互摩擦或揉搓时发出特有的清晰微弱的声响，称为丝鸣。丝鸣是蚕丝特有的风格特征。
（5）其他性能。桑蚕丝大都为白色，有的也呈淡黄色。纤维外表光滑，无卷曲，所以抱合力较差，难与其他纤维混纺。但其手感凉爽，纤维细软，制品轻薄，是夏季理想的服装面料。又由于蚕丝的多孔性特点，使其保暖性好，因此又适宜做冬季服装。
2.化学性能
（1）耐热性。蚕丝的耐热性较强，优于羊毛纤维。在120℃时纤维无明显变化。熨烫温度为160～180℃，宜用蒸汽熨斗，一般要垫布，以防烫黄和水渍。
（2）耐光性。蚕丝的耐光性比棉纤维和毛纤维都差。在日光照射下，蚕丝易脆化、泛黄，强度下降。因此，真丝织物应尽量避免在日光下直接晾晒。
（3）耐酸性。蚕丝是一种弱酸性物质，因此酸对蚕丝的作用较弱。弱无机酸和有机酸对丝素作用较稳定。用有机酸处理丝织物，可增加其光泽，改善手感，丝绸的强伸度稍有降低。
（4）耐碱性。蚕丝的耐碱性远低于棉纤维和麻纤维。碱可使丝素膨润溶解，苛性钠等强碱对丝素的破坏最为严重，即使在稀溶液中，也能侵蚀丝素。所以天然丝织物不宜用碱性大的肥皂洗涤。
（5）与盐的作用。蚕丝纤维不耐盐水侵蚀。因此夏季丝织物服装如汗衫、衬衫等，受到汗水侵蚀后，会出现黄褐色斑点。这不仅影响其使用寿命，使强度降低，甚至还会造成破洞。所以穿丝织面料的服装，要勤洗勤换，同时蚕丝织物也不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。
（四）柞蚕丝的性能
柞蚕丝有许多优良的物理、化学性能。它具有天然的淡黄色，有良好的吸湿透气性；它的保暖性、强力、耐水性、吸湿性、耐光性都优于桑蚕丝，化学性能也较桑蚕丝稳定，对强酸、强碱和盐类的抵抗力较强。但柞蚕丝的光泽不如桑蚕丝光亮，手感也不如桑蚕丝光滑，特别是柞蚕丝织物遇水时，丝纤维会吸水膨胀，产生扁平状突起，改变光的反射形成水渍，水渍在服装重新下水后才会消失。